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夜の街並みや夜空を、美しく写真に残したい。そう思ったとき、昼間と同じ設定では、なかなかうまくいきません。

夜景撮影には、光の少ない場所に合わせた、設定と機材の使い方があります。

難しそうに見えますが、ポイントは数えるほどです。順番に整理していきましょう。

まずは三脚でカメラを固定する

夜は光が少ないので、シャッターを開けておく時間を長くします。その間にカメラが少しでも動くと、写真がブレてしまいます。

手持ちでブレを完全に防ぐのは難しいので、夜景撮影ではしっかりした三脚がいちばん大切な道具です。

シャッターボタンを押す指の動きも、ブレの原因になります。

そこで、2秒ほどのセルフタイマーや、リモコン（レリーズ）を使うと安心です。

三脚に載せるときの手ブレ補正は、機種によってオフを勧めている場合があります。取扱説明書で確かめておきましょう。

絞り・シャッタースピード・ISOの目安

夜景の設定は、まず次の目安から始めると迷いにくくなります。

• 絞り（F値）：F8前後
• シャッタースピード：2〜15秒程度
• ISO感度：100〜400

絞りをF8前後にすると、レンズの力が安定して出やすく、全体がシャープに写ります。

光源を星のように光らせたいときは、F11〜F16まで絞ると、光の筋（光芒）が出やすくなります。

シャッタースピードは、街の夜景なら2〜15秒が目安です。明るさは、撮った画面を見ながら調整しましょう。

暗い画面を見ると、つい、こう思ってしまいます。

「ISOを上げて、明るくしたい」

でも、ISOを上げるとノイズ（ざらざらした粒）が増えて、画質が落ちてしまいます。

三脚があるなら、まずシャッタースピードを遅くして、ISOは低いまま撮るのがおすすめです。

星空や花火のように数十秒以上の露出が必要なときは、バルブ（ボタンを押している間シャッターが開く機能）を使います。

ピントは手動で合わせる

暗い場所では、オートフォーカスがピントを迷うことがあります。

そんなときは、マニュアルフォーカス（手動でピントを合わせること）に切り替えます。

ライブビュー（背面モニターに映像を出す機能）で明るい光源を拡大し、ピントがぴったり合う位置を探します。

一度合わせたら、ピントリングに触れないように気をつけましょう。

RAWで撮って、あとから整える

夜景は、色と明るさの決め方が難しい被写体です。街灯、ビルの窓、看板など、色の違う光がたくさん混ざるからです。

RAW形式（カメラが記録した情報をほぼそのまま残す形式）で撮っておくと、ホワイトバランス（色味の調整）や明るさを、あとからパソコンで細かく直せます。

JPEGよりファイルサイズは大きくなりますが、夜景ではその価値があります。

撮ったあとは、ヒストグラム（明るさの分布を示すグラフ）で、明るい部分が真っ白につぶれていないかを確かめましょう。

撮る時間帯と、安全のこと

夜景は、真っ暗になってからよりも、日没の少しあとが撮りやすいです。

空にほんのり青さが残っていて、建物の輪郭も空の中にきれいに浮かびます。

暗い場所での撮影では、安全も大切です。

• 足元が見えるライトを持っていく
• 三脚を、人の通り道に広げない
• 道路や水辺では、足場に気をつける

まとめ

• 三脚でカメラを固定する
• セルフタイマーやレリーズで、シャッターを押すブレも防ぐ
• 絞りはF8前後、シャッタースピードは2〜15秒程度
• ISOは100〜400の低い値にする
• ピントは手動で合わせる
• RAW形式で撮影する

最初は設定に戸惑うかもしれません。でも、三脚を立てて、低いISOで長めに露光するという流れは、毎回同じです。

繰り返すうちに、自分なりの夜景の撮り方が見えてきます。

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